La fotografía nocturna de larga exposición es cada vez una de las disciplinas de la fotografía más utilizada. Pero no tan solo ha aumentado el número de fotógrafos que la practican sino también la creatividad que la fotografía nocturna conlleva.
Este tipo de fotografía consiste en capturar la escasa luz nocturna (con, en ocasiones, ciertos complementos de luz artificial) usando elevados tiempos de exposición. Y hoy en día, con las cámaras digitales, es más fácil que nunca hacer cambios en el momento de la toma y hacer todas las probaturas que uno desee hasta conseguir la imagen deseada.
Veamos antes de nada, qué equipo es necesario a la hora de realizar la fotografía nocturna de larga exposición y luego os seguiré contando como configurar vuestra cámara para este tipo de fotos.
Equipo necesario para la fotografía nocturna de larga exposición
El equipo básico incluye:
- Una cámara, recomendable que sea réflex, que nos permita regular el tiempo de exposición. Fundamental que se pueda poner en modo BULB, para poder disparar con tiempos superiores a 30 segundos.
- Trípode. Elemento fundamental ya que es necesario un buen apoyo. No es necesario un trípode muy caro pero si uno que nos de una buena estabilidad para que la imagen no salga movida.
- Disparador remoto. Además del trípode, para evitar que la imagen salga movida, necesitaremos algún mecanismo para poder disparar sin tocar la cámara.
Aquí hay muchos modelos y muchas posibilidades. Nos puede valer desde uno inalámbrico como un intervalómetro, que no es otra cosa que un disparador por cable pero con una pantalla LCD, en la que podemos configurar tanto el tiempo de exposición (así no tendremos que controlar los tiempos con un reloj), como el número de disparos que queramos realizar.
Muy útil para realizar un tipo de fotografías típicas en las nocturnas de larga exposición, las circumpolares, que las veremos más adelante.
Otros puntos a tener en cuenta:
- Dónde apoyamos el trípode. No es lo mismo ponerlo sobre asfalto que sobre la arena de la playa.
- Estabilidad para los días con viento. Ciertos trípodes, llevan incorporados un ganchito en la parte inferior donde se puede poner algo de peso para dar más estabilidad al trípode. Una opción es colgar la bolsa de la cámara para aportar mayor estabilidad.
Ya tenemos el equipo básico ahora veamos algunos extras que puedes ir sumando a tu equipo.
- Linternas y flashes. Para iluminar las escenas siendo básica su utilización. Generalmente, la luz del flash suele ser más difícil de controlar que la linterna. Hay muchas técnicas, y la práctica te dará qué utilizar en cada momento, incluso en mezclar las dos para diferentes resultados.
- Frontal. Es muy recomendable llevarlo como linterna personal y que podamos tener las manos libres para poder trabajar. Nos puede ser útil para buscar cualquier cosa en nuestra bolsa, o para configurar nuestra cámara.
Cómo configurar nuestra cámara
Una vez que tenemos el material básico para salir de noche veamos ahora cómo configurar nuestra cámara. Hablaremos sobre temas que seguramente ya estáis familiarizados con ellos como: el ISO, el balance de blancos (WL), el enfoque, la hiperfocal, etc.
Lo que si notareis es que en fotografía nocturna, cuando se realiza cualquier cambio en alguno de los parámetros anteriores, obtendremos una imagen totalmente diferente. Al fotografiar por la noche, nos daremos cuenta de lo complicado que es llevar a cabo una correcta exposición y encuadre. Hoy, aprenderemos a configurar la cámara de manera que nos sea más fácil realizar la fotografía.
Parámetros a tener en cuenta
Vamos a explicarte detalladamente qué parámetros deberás configurar y cuáles son los posibles resultados que obtendrás. Como veremos más adelante, hay muchísimos factores externos que no podremos controlar, y que se necesitará configurar la cámara de manera manual.
Como queremos tener un control total de la toma lo primero que haremos será quitar todos los automatismos de la cámara. Y configuraremos todos los valores manualmente.
No podemos delegar ningún parámetro en los sensores de la cámara, así que vamos a verlos uno a uno para saber qué configuración poner.
ISO
Pondremos este valor en manual. En la mayoría de las ocasiones querremos obtener una imagen lo más limpia posible de ruido. Para ello pondremos el valor lo más bajo que nuestra cámara nos deje.
Destacar que evidentemente, a mayor ISO, menos tiempo necesitaremos de exposición, además de obtener más número de estrellas, incluso las que no podemos apreciar a simple vista. Esto es debido a que al aumentar el ISO, el sensor registra más luz, y esto incluye a las estrellas que no vemos. Un caso que nos puede ser útil un ISO extremadamente alto (3200), sería para fotografiar la vía Láctea.
Pero debes recordar que cuanta más ISO, más ruido en la fotografía, y más nitidez perderemos en la imagen.
Ahora eres tú el que decide qué obtener. Practica con tu cámara para ver dónde está el límite para obtener imágenes nítidas. Con el tiempo conoceréis los límites de vuestra cámara si son; 400, 800…
Diafragma
Normalmente, ajustaremos este valor con valores sobre 4 – 5.6. En este tipo de fotografía se utilizan mucho los grandes angulares, y por ello, la profundidad de campo no es tan crítica, siempre y cuando tengamos el foco en el lugar de atención de la fotografía.
No obstante, si queremos obtener más trazas de estrellas, y no queremos aumentar el ISO, podemos abrir el diafragma.
Si por el contrario, quieres incluir la luna en tus tomas, y quieres obtenerla con forma estrellada, debes cerrar el diafragma, un f/8 puede ser una buena configuración.
*Recuerda que al abrir el diafragma, los tiempos de exposición bajan, ya que entra más luz en el sensor.
Tiempo de exposición
El tiempo de exposición es un elemento clave en la fotografía nocturna. Tendrás que tener presente que en fotografía paisajista o urbana, los tiempos de exposición nos lo dará fundamentalmente la correcta exposición del cielo. En cambio, para el LightPainting, el tiempo no es tan importante, y generalmente, la fotografía tardará lo que tardemos nosotros en pintar.
Dicho esto, se hace necesario que configuremos la cámara en modo BULB. Y con la ayuda de un cronómetro, disparemos la fotografía.
Balance de Blancos (WL)
Con este parámetro conseguiremos que las imágenes se vean más frías (la tonalidad de la imagen tiende al azul), o calientes (la tonalidad se va hacia el rojo).
Hay algunas cámaras que te permiten configurar la temperatura de la imgagen. permitiendo configurar los Kelvin siendo el valor más bajo frío y el más alto caliente. Si nuestra cámara no dispone de esa opción, seguramente si tendrás los modos preseleccionados, como el tubo fluorescente (fría) y el sol (caliente).
Una vez que hemos seleccionado la temperatura, también contamos con el tipo de luz artificial que vamos a emplear para iluminar. Emplearemos, por tal de conseguir contraste en las fotos, lo inverso a la temperatura de color seleccionada. Si tenemos seleccionado temperatura caliente, utilizaremos luces frías, y si tenemos temperaturas frías, entonces utilizaremos luces calientes.
El Objetivo de la cámara
Tanto si usamos objetivos angulares como objetivos con menor rango focal. Es importante quitar cualquier filtro UV que tengamos colocado en el objetivo para evitar destellos ocasionados por las diferentes fuentes de luz.
Para enfocar contamos con dos maneras de hacerlo: una seria de manera manual o con el auto-enfoque. Para ello nos ayudaremos de alguna fuente de luz artificial para que el mecanismo de la cámara pueda realizar el enfoque por contraste. Muchos fotógrafos usan punteros láser. Muy útiles por llegar a distancias muy lejanas. Pero hay que ir con cuidado con ellos ya que si por accidente el haz de luz del láser incide en el sensor, seguramente estropearemos la toma.
Otra manera seria usando la técnica de la hiperfocal. Que consiste en enfocar un punto a una distancia dada por la focal y el diafragma, desde la mitad de esa distancia hasta el infinito está en foco.
Si sabemos hallar correctamente la hiperfocal, es muy cómoda y si no cambiamos ni el diafragma ni la focal durante toda la noche, podemos disparar sin preocuparnos del enfoque.
Reducción de ruido
En muchas cámaras, disponemos de dos opciones para reducir el ruido de las tomas. Una de ellas es mediante realizar otra imagen en negro con los mismos parámetros, incluyendo el tiempo de exposición. Esto implicará que si hacemos una fotografía de 15 minutos, se realizará otra de 15 minutos para eliminar lo máximo posible el ruido. Este procedimiento es muy eficaz, pero es muy tedioso. Recomendable para tomas muy importantes. Sobre todo porque si no ha salido bien la toma, habremos perdido 30 minutos, además del consumo de batería.
La otra opción, es usando el software interno de la cámara, elimina el ruido, tal y como lo haría cualquier otro software. Pero esta opción tiene bastante detractores ya que el resultado no siempre es el esperado. Por ello, yo deshabilito toda la reducción de ruido, y luego en casa, con algún software especializado, trato el ruido.
Un problema que podemos encontrar en nuestras tomas, son los hot pixels, que no son más que píxeles que pierden información debido a la temperatura que alcanza el sensor. No os preocupéis, apagad la cámara, y dejadla enfriar. Yo sólo he tenido un caso de hot pixels, y fue en pleno Agosto disparando durante más de 3 horas.
Puntos que debes recordar de este artículo:
• Vigila la batería. Puede pasar que si se acaba la batería, la fotografía no se quede grabada.
• A menor ISO, más definición, más tiempo de exposición, menos ruido.
• Utiliza diafragmas cerrados (f/número más alto).
• Haz pruebas con diferentes configuraciones de Balance de Blancos.
• Cuidado con el ruido, o bien activas las ayudas, o retocas la imagen con un programa de edición.
