A veces parece imposible lograr una fotografía bien expuesta cuando la escena tiene un alto contraste. ¿Qué podemos hacer en esas situaciones? ¡No te preocupes! Tenemos la solución para superar esta barrera: el horquillado o Bracketing de exposición. ¡No te pierdas cómo llevarlo a cabo en este artículo!

¿Qué es el Bracketing, llamado también Horquillado?

En fotografía, el  Bracketing u horquillado en español, es la técnica que consiste en realizar varias tomas de una misma escena utilizando diferentes configuraciones de velocidad de obturación, apertura de diafragma, ISO, enfoque…

Diferentes tipos de Bracketing:

Hay muchos tipos de Bracketing pero vamos a destacar 3 tipos:

1. Bracketing de flash.No es uno de los más habituales, pero se utiliza sobre todo cuando combinamos un flash de relleno con la luz natural de un ambiente. Debemos realizar diferentes tomas con distinta potencia de flash. El resultado obtenido será, o bien apilando diferentes fotografías o simplemente escogiendo aquellas que más nos gusten.
2. Bracketing de enfoque.Este tipo de horquillado es el que más se utiliza en la fotografía macro. En este tipo de fotografías, la profundidad de campo es muy limitada por lo que si realizamos varias tomas con enfoques distintos y a continuación las apilamos digitalmente, lograremos que nuestra foto esté enfocada en las zonas que deseemos.
3. Bracketing de exposición.Es el horquillado más popular de todos. Por ello, vamos a dedicarle un poquito más de tiempo:

El Bracketing de exposición

El horquillado de exposición, consiste en realizar una serie de fotografías de la misma escena con exposiciones diferentes. Luego, en edición, juntas y fusionas las diferentes tomas con distintos niveles de exposición y conseguimos una fotografía con un mayor rango dinámico.

Como puedes ver en las imágenes de la izquierda, el paisaje contiene mucho contraste y es imposible obtener la foto perfectamente expuesta en una única toma. O decidimos exponer bien las zonas claras, o decidimos exponer bien las zonas oscuras… pero hay que elegir. En situaciones como esta es cuando entra en juego el horquillado de exposición.

Con el horquillado o Bracketing de exposición lograremos superar esta barrera. ¿Cómo lo conseguiremos? Siguiendo los siguientes pasos:

1. Debemos realizar varias fotos con diferentes exposiciones. Para ir bien, 3 o más tomas de la misma escena. Una que será la que la cámara mida como correctamente expuesta, otra subexpuesta y otra sobreexpuesta
2. Juntamos las fotografías realizadas utilizando un software de edición. De ese modo conseguiremos que nuestra imagen cuente con un alto rango dinámico

Cuanto mayor sea el número de fotos o más pasos de luz hay entre una toma y otra, el efecto HDR será mayor, y esto puede hacer que nuestra toma parezca un poco irreal debido a que nuestra vista no está acostumbrada a ver con tanto rango dinámico. Esto deberemos tenerlo en cuanto según el propósito que queramos conseguir con nuestra fotografía.

Formas de Realizar un Bracketing de Exposición

Cuando decidimos realizar un horquillado o Bracketing tenemos básicamente dos formas de hacerlo: automáticamente o manualmente.

De forma automática (AEB)

Si realizamos el horquillado de exposición de forma automática podemos utilizar la función AEB (Auto Exposure Bracketing) de nuestra cámara. En la mayoría de cámaras de gama media, puedes realizar hasta 3 tomas con diferentes exposiciones desde el modo AEB, que pueden compensar hasta 2 pasos de luz (2 EV) tanto por debajo como por arriba de lo que consideraríamos «correctamente» expuesto. Si tu cámara es más avanzada, puede que ésta te permita disparar más de 3 tomas y compensar más de 2 pasos de exposición.

Usando este modo, nuestra cámara realizará múltiples disparos basados en un ajuste predefinido que le hayamos indicado nosotros a la cámara. Lo positivo de utilizar este modo automático es que de forma rápida obtendremos varias exposiciones tan solo pulsando el obturador de nuestra cámara.

Para trabajar el horquillado de exposición de forma automática deberemos optar por disparar con los modos semiautomáticos:

• Modo Prioridad Apertura de Diafragma (AV/A).Si seleccionamos este modo nosotros decidiremos cuál es la apertura de diafragma y el ISO que queremos en nuestra toma, y cuando le digamos por ejemplo a la cámara que realice 3 tomas con 1 paso (1 EV) de diferencia, lo que modificará automáticamente la cámara será la velocidad de obturación. Así pues:
• Modo Prioridad Velocidad de Exposición (TV/S).En este caso nosotros fijamos la velocidad de exposición y el ISO, y la cámara realizará la compensación de exposición modificando la apertura de diafragma.
• Modo de Prioridad ISO (P).Con este modo elegiremos el ISO que queremos para las diferentes tomas, y la cámara ajustará tanto la velocidad de obturación como la apertura de diafragma para compensar la exposición. Digamos que es un punto intermedio de los otros dos modos anteriores y se usaría para situaciones en las que no quieres forzar demasiado una sola variable

Estos modos son muy interesantes, pero debes saber trabajar con ellos. Por ejemplo, usar el modo de prioridad a la velocidad de obturación hará que tu cámara decida el número f como hemos dicho, y eso afecta a la profundidad de campo que conseguirás en la toma. Si se trata de un paisaje, posiblemente no sea el mejor modo a escoger.

De forma manual (MEB)

Si queremos tener 100% el control sobre el resultado final de nuestra fotografía, debemos utilizar el modo manual.

Para trabajar, seleccionaremos el modo manual de la cámara (M), y lo ideal es utilizar el modo de medición puntual, para ir haciendo las mediciones en las diferentes partes de la imagen y exponer cada una de ellas bien en cada una de las tomas. De esa forma estaremos cubriendo las diferentes exposiciones y luego podremos compensar la toma en edición.

¿Qué tiene de bueno el modo manual?

Pues que puedes hacer más de 3 tomas y eso hará que puedas compensar más de 2 pasos de luz (2 EV) tanto por debajo como por encima de la toma principal. Así conseguirás un rango dinámico más alto y los resultados de la toma serán los adecuados.

Consejos para un buen Bracketing de exposición:

1. Dispara con el autodisparador de la cámara o con una velocidad de disparo rápida. Para un horquillado, sea del tipo que sea, el encuadre debe ser el mismo en todas la fotos, por lo que a la hora de la captura deberemos ser rápidos y mantener nuestro encuadre. Si vas a realizar la toma a pulso, te aconsejo que trabajes con una velocidad de disparo continua que te permita disparar de forma más rápida para que no varíen los encuadres de las tres tomas. Otra opción es que pongas el autodisparador de tu cámara en 2 segundos, y será la cámara la que dispare las 3 tomas seguidas con una solo pulsación del obturador.
2. Utiliza un trípode.Si puedes, realiza tus tomas con el trípode. En modo manual es imprescindible. El trípode te permitirá mantener el encuadre y te facilitará la fusión de las diferentes imágenes en la edición.
3. Tus motivos fotográficos deben ser estáticos.Puede parecer una tontería, pero si desde que haces una toma a otra, por muy rápido que dispares hay elementos que se mueven por el aire, te creará un «efecto fantasma» y no podrás lograr una fusión de imágenes adecuada.
4. Utiliza el modo de medición adecuado en cada caso.Si el contraste de la escena es muy alto y vas a trabajar en modo manual, lo suyo es que midas cuál va a ser la exposición adecuada para las diferentes zonas de forma independiente.
5. Programa de edición.Hoy en día encontramos muchos programas de edición. La gran mayoría de ellos son de pago. Por ejemplo tenemos Photoshop. Si os parece un poco complicado de hacerlo servir, hay otro programa Lightroom que es mucho más sencillo
6. Vas a gastar muchas gigas. Uno de los inconvenientes de esta técnica es que necesitas muchas fotografías y si lo haces en RAW aun necesitarás más gigas. Te aconsejo que te lleves tarjetas de memoria con suficiente capacidad, o un disco duro para que puedas almacenarlas.

Cuando usar el Bracketing u Horquillado de Exposición

En diversos momentos:

• Para disponer de varias tomas entre las que elegir.
• Para obtener fotografías HDR. Como ya mencionamos en algún post anterior, el principal propósito del horquillado de exposición es conseguir que nuestra toma tenga un mayor rango dinámico, y que por lo tanto podamos ver bien tanto lo que hay en las zonas más oscuras como en las zonas más claras. Si entre una toma y otra hay muchos pasos de luz, puede que el efecto quede algo irreal, ya que nuestra vista no está acostumbrada a ver perfectamente lo que hay tanto en sombra como en luz. Depende del tipo de foto y efecto que quieras conseguir, puedes potenciar ese efecto y conseguir una imagen más surrealista, o no hacerla tan evidente y que quede más natural.
• Para aprender más sobre cómo trabaja nuestra cámara.Esta técnica te ayudará a manejar mejor factores como la velocidad de exposición, la ISO, etc.

¿Te Atreves a Probar la Técnica?

Información e imágenes: https://www.dzoom.org.es